На большинстве туристических сайтах отдых на Амальфитанском побережье позиционируется, как VIP-отдых, поэтому собираясь в эту часть Италии мы знали, на что идем и во что это обойдется. Но, юг Италии манил давно, очень уж хотелось увидеть эту «дольче вита» своими глазами и налюбоваться великолепными южноитальянскими пейзажами. О низ немного позже.
В Неаполь из Москвы мы прилетели регулярным рейсом S7 без задержек. На выходе из аэропорта нас встретил представитель «принимашки» с табличкой с нашими фамилиями, которые исказили на итальянский манер с окончанием «-ини». Маленького роста итальянец, он же водитель, быстро схватил наш чемодан и почти бегом направился на парковку, где нас поджидал черный мерседес представительского класса.
Примерно через час мы уже толкались в пробках по головокружительным серпантинам от которых даже у нас, достаточно повидавших серпантинов, захватывало дух. От пейзажей вокруг не возможно было оторвать взгляд. Дороги на Амальфитанском побережье очень узкие и большую свою часть состоят из крутых поворотов и проходят высоко над морем вдоль обрывов. Не знаешь куда смотреть, то ли в обрыв, то ли на сказочную красоту, открывшуюся из-за очередного выступа скалы. Большинство элитных отелей и апартаментов в этих краях буквально висят над обрывами, как скворечники и к морю и к пляжу вниз ведет крутая лестница с бесконечными ступеньками или в лучшем случае лифт в скале. Как там можно спокойно отдыхать, остаётся только догадываться.
Такие лестницы к пляжу имеют многие отели и виллы на побережье Амальфи.
Сначала была мысль взять в аренду машину, но прокатившись пару раз на автобусе по этим «американским горкам» подобная мысль отпала сама собой. Рулить по таким узким дорогам вдоль побережья совершенно не комфортно, да и с парковками здесь проблема, найти свободное место абсолютно не реально. Самый доступный, удобный и быстрый транспорт на Амальфитанском побережье, это рейсовые кораблики. Они здесь скоростные, удобные и ходят достаточно часто.
Майори. Вид из горной деревушки Равелло.
Итак, мы в Майори. Здесь находится наш отель «Pietra di Luna», в котором нам предстоит прожить две недели. Персонал отзывчивый, по-русски не говорит, но все стараются что-то сказать на «всемогущим», типа, «добрый вечер» или «как дела»? Ранее мы уже отдыхали в Италии на Сицилии, поэтому некоторое представление о стране на момент приезда уже имели. Забегая вперед скажу, что сицилийцы по своему менталитету сильно отличаются от здешних жителей. Но об этом в другой раз.
Майори, это небольшой курортный городок на Амальфитанском побережье Италии. Популярное место отдыха итальянцев. Везде только и слышна итальянская речь. Иногда нам попадались немцы и американцы. Но и очень редко русские туристы.
По сравнению с Амальфи, Позитано и другими ближайшими курортами, Майори для пляжного отдыха наиболее удобен. Здесь самые широкие и протяженные пляжи, к тому же в городке имеется достаточно приличная и широкая набережная для променада, на которой расположились всевозможные магазинчики и ресторанчики. Пляжи в Майори - мелкая галька, заход в море вполне удобный, но глубина начинается практически сразу. Пляжная зона огорожена плавающим заборчиком, благодаря которому мусор на пляжи из открытого моря не попадает. Народ в основном резвится на удалении двух-трёх метров от берега, потому, как далее глубоко. Очень популярна ходьба вдоль берега, находясь по пояс в воде. Удивила стоимость лежаков и зонтиков на пляжах Майори, которая составляла от 20 до 25 евро за комплект. Но у некоторых отелей эта опция бесплатная, т.е. уже включена в стоимость отеля, как, например, у нас.
Что касается лимонов, то они здесь на каждом шагу, причем размер среднего лимона величиной с голову пионера. Для нас они созрели в августе. Огромные желтые плоды висят на деревьях вдоль улиц и лежат на витринах в каждом магазине. Лимоны здесь добавляют в каждое блюдо и просто украшают ими стол, даже фирменный спиртной напиток в Италии делают из лимонов и называется он лимончелло. Настоящая страна Лимония. Если быть точным, то лимончелло делают не из самих лимонов, а из лимонной кожуры. Мелко наструганную лимонную кожуру настаивают, как брагу и далее получают напиток. В соседнем Минори есть магазинчик, где лимончелло делают прямо у вас на глазах. Т.е. вы можете наблюдать весь процесс. При этом обязательно дадут попробовать рюмочку.
Во многих уличных барах можно заказать рюмочку лимончелло. Для этого нужно просто сказать «уно шот лимончелло» и вам нальют в оригинальную рюмочку 50 гр этого чудесного напитка и настроение итальянского отдыха вам обеспечено вдвойне.
Итальянские фрукты
На выходные (викэнд) в Майори съезжаются итальянцы со всей страны и селятся, где только можно. От этого число прогуливающихся по набережной резко увеличивается. Это также заметно и по числу посетителей в ресторанах, которые в эти дни просто переполнены и столик нужно заказывать на ужин заранее. Вот никак не могу понять, почему и зачем начиная с 22.00 и почти до полуночи все столики во всех ресторанчиках заняты. Пир стоит на весь мир. Люди на ночь глядя уплетают огромные пиццы, полные тарелки пасты и прочих разносолов и при этом умудряются оставаться вполне стройными и здоровыми. Нас же всё время учили, что есть после шести очень вредно. Но итальянцы об этом, видимо, не знают.
Всего в Майори пара десятков ресторанов и баров, многие из них выставляют столики прямо на улицу под открытое небо. Это не удивительно, ведь сидеть на свежем воздухе куда приятнее. Средний ценник на двоих с пивом или бокалом вина обойдется вам примерно в 40 евро. Это если не выделываться и не шиковать. Мы побывали в пяти ресторанах, понравилось везде, и выделить какой-то один неверное было бы не справедливо. Ну, разве, что ресторан под навесом из лимонных деревьев, который называется «Pineta». Здесь и кормят вкусно, и обслуживание приятное и атмосфера итальянская. По стенам даже ящерицы разгуливают никого не боясь. Находится этот ресторанчик на главной улице Корсо Реджина. На этой улице, кстати, сосредоточено наибольшее количество магазинчиков, пиццерий и ресторанчиков. Сюда мы обычно ходили за фруктами, куда, впрочем, ходят и местные жители. Обычно мы покупали виноград, инжир, груши, арбузы и персики. Персики жесткие и не сочные, не понравились. Инжир есть местный, есть импортный. Местный намного вкуснее. Но больше всего поразили местные арбузы, сочные и до неприличия сладкие. Арбузы продолговатые, огромные, но можно попросить, чтобы вам отрезали половину или даже четверть. Виноград тоже понравился. Мы покупали обычно пару персиков, четверть арбуза, десяток инжирин и веточку винограда и всё это всякий раз стоило не более 5 евро.
У нас в отеле был холодильник, но очень маленький, поэтому фрукты хранили под кондиционером, где они вполне успешно охлаждались и не портились.
В нашем отеле «Pietra di Luna» мы имели завтрак и ужин. Завтрак в виде шведского стола, а ужин по ресторанному типу. Мы с таким обслуживанием встретились впервые. Вы садитесь за уже сервированный столик, к вам подходит главный официант, прикольщик сеньор Джиральдо, даёт меню, из которого можно выбрать только два блюда. Разумеется вода и вино за отдельную плату, которая накапливается на счет вашего номера. В день отъезда вы оплачиваете всё, что заказывали в течение отдыха и вас отпускают из отеля с богом.
Отель «Pietra di Luna»
Прежде, чем разлить заказанное на ужине вино по бокалам, официант даёт вам его попробовать, т.е. всё прилично и гламурно. Два раза в неделю на ужин публику развлекают музыканты. Ты ешь свою пасту с мидиями, а рядом с твоим столиком играет на скрипке прекрасная итальянка. Так и хотелось дать ей макаронину или мидию. На третье обязательно подвали десерт в виде фруктов, пироженки или мороженого. Кстати, мороженое в Италии необыкновенное, его всегда хочется и хочется.
Как только мы заселились в свой номер в отеле «Pietra di Luna», сразу как-то приуныли. Дело в том, что поселили нас на первом этаже, а под нашим номером весь день работал барный компрессор. Гул стоял невероятный. Правда через три дня нас, по нашей просьбе, нас переселили в соседний корпус на последний этаж с великолепным видом на Амальфитанское побережье и море, чему мы были нескончаемо благодарны и рады.
В период нашего пребывания 27 августа в центральной Италии произошло мощное землетрясение. Шарахнуло на все 6 баллов. По всем каналам транслировали прямые репортажи с места катастрофы. До нас это стихийное бедствие не дошло, мы узнали о трагедии на следующий день из местных новостей по телеку. Было не очень приятно осознавать, что недалеко от нас находится источник подобной опасности легендарный вулкан Везувий. Он хоть и считается не действующим, но после этого землетрясения было некоторое чувство дискомфорта. Но оно скоро прошло. В Майори буквально через пару дней об этом никто не вспоминал. Итальянцы веселились в своих траториях, смотрели футбол прямо на улицах по специально выставленных для этого телевизорам, а на набережной каждый вечер выступали артисты, устраивались флэшмобы или спортивные соревнования. То есть жизнь продолжалась и мы тоже слились с толпой и вспоминали о трагедии, только тогда, когда о них сообщалось в очередных выпусках новостей.
Обедали мы в основном в ресторанчиках, причем каждый раз в новом. Таким образом, посетили пять заведений. Иногда еду покупали в небольшом маркете, что находится рядом с отелем. Брали пару срезов итальянской ветчины, прошуто, хлеб и вино или пиво. В этом маркете хозяйка делала на вынос свежие сендвичи, начинка которых состояла из той же ветчины, сыра, помидор и яичка. Очень вкусно и сытно. Туристы в обед стояли в очередь за этими сэндвичами. Обедали мы на своём балконе в отеле с потрясающим видом на море и горы.
Наши поездки по Амальфитанскому побережью.
Сначала в планах было поехать в Помпеи и на Везувий, но в виду того, что приобрести подобную экскурсию, да и вообще какую-либо экскурсию, оказалось очень проблематично и мы в итоге от Везувия отказались. Дело в том, что по прилете нас отельный гид встретить не удосужилась. И вообще, она даже не соизволила показаться ни на следующий день, ни позже. Мы даже не знали, кто она и как в случае чего её найти. В Майори на главной улице Корсо Реджина мы обнаружили русскоязычное турбюро, но оно было закрыто. Таким образом, с экскурсиями у нас вышел облом. Впрочем, Везувий не очень-то и манил. На Сицилии мы были на действующем вулкане Этна, а это куда впечатлительнее. В итоге мы самостоятельно ездили на Капри, в Позитано и Амальфи на местных рейсовых корабликах. Они намного удобнее автобусов, хоть и дороже на полторы евро. Кораблики вдоль побережья ходят каждые полчаса и перемещаются по морю быстро. Так, например, от Майори до Амальфи мы доплывали за 20 минут с заходом в соседнюю деревушку Минори. Про поездку на Капри будет отдельный рассказ, как, впрочем, и про Позитано и посещение подводного грота Эсмеральда. А до соседнего поселка Минори мы вечерами доходили пешком за 20 минут вдоль обрыва по дороге.
Каждый день после завтрака мы шли на пляж. У отеля «Pietra di Luna» пляж свой. Смотритель при входе выдаёт вам пару полотенец, которые вы можете постелить на лежак. До обеда мы купались и загорали. Море просто шикарное, чистое и без волн. Народу не много, только возле самого берега резвятся детки и пенсионеры, а чуть дальше все свободно, бултыхайся – не хочу. Как я уже говорил выше, обедали мы или в ресторанчике или в номере. После короткого отдыха в номере, снова шли на пляж. По набережной и окрестностям гуляли перед и после ужина. Таким образом, отдых протекал спокойно, размерено и без суеты, как оно и должно быть. Купались каждый день, температура воды всё время была +26, волн не было, ветер только два первых дня гонял пыль вдоль набережной и нагибал пальмы к асфальту, но потом все стихло и погода наладилась. Температура воздуха была в среднем +28-30 градусов. Это с 22 августа по 5 сентября.
Бар в отеле «Pietra di Luna»
Главная улица Майори "Корсо Реджина". Под зарослями скрыта речка, которая очень давно так разлилась, что смыло пол майори. Теперь она в туннеле.
Главная улица
Это дорога в конце набережной в сторону Минори.
Дорога на Салермо
Визитная карточка Майори - Нормандская крепость. Сейчас в ней ресторан, а под ней пляж.
Главный напиток Амальфитанского побережья. Да и всей Италии. Лимончелло.
Пляж в Майори в сторону Солерно с видом на Нормандскую крепость.
Пляж отеля «Pietra di Luna»
Амальфитанские арбузы
Море в Майори
Вода кристально чистая
На пляже после обеда
Набережная в Майори
Улица Корсо Реджина. Здесь всё самое интересное
Парк в центре городка
.JPG)
Святая
Речка
Набережная
Пляжи в Майори. Когда ветер, зонтики закрывают.
Майори
Нормандская крепость и спуск к пляжу. Здесь тоже лежаки за большие деньги
Пляж
Вот такое чистое море в Майори. Спрва видна защитная плавающая оградка.
Ресторани "Pineta" с лимонным потолком.
Рыбаки с уловом
Площадка, где проводятся все массовые мероприятия в городке. Она же вертолетная площадка.
В таких домиках живут итальянцы в Майори
Майори. Пристань. Отсюда отправляются кораблики до Амальфи.
Вид с нашего балкона
Продолжение нашего отдыха на побережье Амальфи.
Вулканологи Кампании ( регион, в котором и находится Везувий ) говорят о его жизнедеятельнос ти .
Вулкан этот интересен тем, что является единственным действующим вулканом на европейском континенте. Остальные огнедышащие горы находятся хоть и в Европе, но на отрезанных от материка участках, например, Этна – на Сицилии, Стромболи – на Липарских островах.
На данный момент Везувий небезоснователь но учёные считают одним из самых опасных вулканов мира – прежде всего из-за огромного количества людей, что проживают на довольно близком от него расстоянии и тем самым подвергаются опасности повторить печальную участь жителей Помпеи.
Везу?вий (итал. Vesuvio) — действующий вулкан на юге Италии, примерно в 15 км от Неаполя. Расположен на берегу Неаполитанского залива в провинции Неаполь, регион Кампания. Входит в Апеннинскую горную систему, имеет высоту 1281 м.
Везувий является одним из трёх действующих вулканов Италии — вулкан Этна находится на острове Сицилия, а Стромболи — на Липарских островах. Везувий — единственный действующий вулкан континентальной Европы(!), считается одним из наиболее опасных вулканов.